Жилой дом, срубленный из елей, сосен и лиственниц, прослужит Вам и Вашим близким очень долго. По собственным теплоизоляционным свойствам ни один искусственный стройматериал сегодня не выдерживает сравнения с натуральным деревом. Рубленый дом обеспечит Вам комфортную жизнь и благополучие. За счет редкой целительной энергетической составляющей дерева в Вашем доме всегда будут царить уют и покой. В деревянном доме поддерживается оптимальная для человека влажность воздуха ( от 45 до 57%). Это обеспечивается за счет способности древесины «дышать». В зимний период в деревянном доме тепло, а в жаркие летние дни в нем сохраняется прохлада. Любовь к деревянному дому передаётся от родителей к детям. Идеальный дом видится нам сложенным из светлых, источающих смолистый аромат брёвен, декорированным изнутри и снаружи точёными узорчатыми деревянными украшениями и холстами в стиле nature.
С крышей из натуральной черепицы и мебелью из массивного дерева. Во дворе деревянного дома — бревенчатые беседка, колодец, лавочки, будка для собаки. В традиционном бревенчатом доме должны быть все удобства и достижения цивилизации: отвечающее требованиям нашего времени отопление, водопровод, канализация, спутниковое телевидение и оптико-волоконная связь. «Рождение» рубленого дома является одновременно и рождением уникального интерьера. Природная элегантность – именно так возможно охарактеризовать интерьер из рубленых бревен. В обстановке такого дома здоровье сохранится до глубокой старости, а мысли и чувства будут светлы.
Итак, решено: строим деревянный дом! И не простой, а настоящий, русский: из бревен, без единого гвоздя — такой, как строили в старину наши деды.
Заготовка леса и выбор деревьев
Мало кто знает, что лес должен вырубаться в строго определенное время – в новолуние или в последнюю четверть луны. При этом заготавливается лес в течение одной недели. В другое время лес вырубать нежелательно, т.к. в это время дерево питается органическими веществами, которые являются питательной средой для бактерий, жучков и т.д. Если лес свалить не вовремя, он будет обладать целым рядом недостатков: во-первых, с него плохо будет сходить кора, он будет подвержен гниению, доступен для жучков, древесина будет синеть, появится плесень и т.д. Когда же луна убывает, дерево полностью очищается от органики и готовится к новому жизненному циклу. Именно в это время дерево необходимо срубить. Это главное правило рубки и древняя традиция, которая шлифовалась в течение сотен лет. У лесников есть специальный лунный календарь, по которому заготавливается лес. Интересно, что раньше ко двору императора на Новый год доставляли елку, срубленную по лунному календарю, и на дереве ставили штемпель с числом. Такая ель стояла до мая и на ней не опадали иголки!
Под сруб отбираются наиболее ровные деревья, так чтобы разбег размеров от комля (основание дерева) к макушке был минимальным. Возраст сосны должен составлять от 70-ти лет, кроме того, сосна должна расти на песчаной, каменистой почве. Длина бревна зависит от проекта, но самый удобный размер (для перевозки) – 6 метров (плюс/ минус 30-40 см). Однако, можно рубить и 7, 10, 12-метровые бревна, которые вывозятся «хлыстами», т.е. волоком по земле или на лесовозе к месту рубки. Отбираются бревна соответствующей длины, диаметра, качества.
Миф о зимнем лесе
Как правило, на Руси заготавливали лес зимой, поэтому родился миф, что зимний лес лучше. Это было обусловлено тем, что лесозаготовкой крестьяне могли заниматься только зимой – летом этим заниматься было некогда (работа в поле) и было проблематично деревья из леса вывезти. Прибавьте к этому гнус, мошку и т.д. Если говорить о зимнем лесе, то зимой дерево просто находится в анабиозе, но, готовясь к зимней спячке, оно напитывается соками и консервирует само себя, для того, чтобы переждать лютые морозы. Поэтому зимний лес более тяжелый и влажный, чем летний.
Рубка сруба должна производиться только при положительных температурах, так как при отрицательных древесина промерзает, становится хрупкой, и при рубке топором раскалывается. Сначала с дерева снимается кора при помощи топора или ручного скобеля. Снимая кору, желательно оставить нетронутым камбиевый слой- это слой живущих клеток между древесиной и корой, именно он обеспечивает прирост клеток, рост годичных колец. Если камбиевый слой останется нетронутым, он окисляется и полимеризуется на воздухе, а бревно приобретет естественную поверхностную защиту. Камбиевый слой составляет всего несколько миллиметров и действовать нужно очень осторожно, чтобы не стесать его. Затем бревна складываются штабелем. При этом обязательно их приподнять от земли на 30-40 см, чтобы бревна не лежали на земле, проветривались. Лес можно использовать сразу, а можно хранить несколько лет.
Подгонка и рубка
Первые два венца лучше делать из лиственницы. Стоит она в два раза дороже сосны, но она не подвержена гниению (Венеция, например, стоит на столбах из лиственницы уже 300 лет). Кроме того, какая бы у вас не была вентиляция, в углах дома всегда получается застой воздуха, плюс примыкание к фундаменту, к бетону – источнику влаги.
Затем бревна подгоняются друг к другу. Бревно бросается на лаги (поперечные бревна) и под собственным весом ложится так, как надо: все бревна по центру будут иметь небольшой изгиб вниз. Затем укладываем бревно на бревно и очерчиваем чертой (металлическая пластина с двумя заостренными краями). Контур нижнего бревна очерчивается на верхнем, с одной стороны и с другой. То есть, когда мы переворачиваем бревно, мы видим две черты. Между ними топором вырубается овальный (лунный) паз для того, чтобы верхнее бревно легло на предыдущее. Глубина паза зависит от того, какое бревно идет следом. После этого для поперечного соединения бревен рубят чашки (топором или, чаще, бензопилой), опять же очерчивая чертой. Бревна соединяют в углах различными способами. Самым распространенным способами являются рубка в чашу и в лапу(угол) В чашу — углы выставляются за края сруба, в лапу(угол) бревна опиливаются ровно по стенам. При рубке в чашу сверху нижнего бревна вырубается полукруглая выемка (чаша) по диаметру нижнего бревна. По высоте чаша выбирается в половину бревна. Выемки получаются неровными, и для плотного прилегания бревен в них вставляют паклю или мох. Выбор вида рубки зависит от отделки сруба: если в дальнейшем мы хотим сруб обшить, то рубим в угол. Если не собираемся обшивать – рубим в чашу.
Компенсационный пропил
Делается, как правило, или в лунном пазе или на «затылке» бревна, для того, чтобы минимизировать трещины при усушке бревна (снимает внутреннее напряжение бревна) Компенсационный паз пилится глубиной 1 см, и при усушке бревно треснет по этому пропилу. Так что трещина не испортит внешний вид сруба, а на теплотехнические свойства дома эти трещины не влияют.
Диаметр бревна и конопатка
Оптимальный диаметр бревна составляет 20 см. Согласно СНИПам в градостроении кирпичных домов внешние стены должны составлять 62 см (кирпичной красной кладки). А 10 см дерева по теплопроводности равны 30 см красного кирпича. Однако диаметр бревна сам по себе не делает дом теплым. Неудачная подгонка бревен может привести к тому, что дом будет продуваться. Поэтому срубовой дом нужно регулярно конопатить. Для этого применяют льноватин, паклю, рваную коноплю. Но самым лучшим утеплителем является мох. Это природный антисептик, поэтому он предпочтительнее. Мох – живой организм, который растет, питается влагой. Разрастаясь, он постепенно забивает все, даже мелкие, щели. Но не любой мох подходит, например мох с Бинарадки — не годится, он не растет в срубе. Мох из Мордовии тоже подходит не весь. Лучше всего брать северный мох. И помните, слабое место любого деревянного дома – места сочленения бревен, и эти места первые два года нужно регулярно осматривать и проконопачивать, только тогда ваш дом будет теплым.
Нагели
При сборке сруба бревна обязательно должны скрепляться между собой, иначе при усыхании бревна возникают внутренние напряжения, которые могут выгибать бревна относительно друг друга. Чтобы этого не происходило, бревна скрепляют между собой вертикальными нагелями. Для этого кладется очередной венец, внутри бревен высверливается на 2-3 венца отверстие и туда вставляют березовый цилиндрический кол(нагель), диаметром 16-20 мм. Нагели вставляются через каждые 1,5-2,5 метра. Дополнительно нагелятся оконные и дверные проемы в срубе. При сборке сруба над окнами оставляются зазоры на усадку – 7-10 см. Окна, как правило, устанавливаются через полгода-год после основной усадки сруба.
Пропитка
Когда сруб собран, его можно подвергнуть пропитке. С помощью пропиток можно немного увеличить огнестойкость сруба, но как правило она не превышает 2-й группы огнестойкости («трудносгораемая древесина»). Считается, если лес валить по лунному календарю, он не будет гореть.
Особенности строительства
Строить дом можно в любое время года, следуя лунному календарю, но фундамент желательно возвести в теплое время. Усадка рубленого дома (3-5%) не позволяет приступить к внутренней отделке сразу после его постройки. Поэтому проведение финишных отделочных работ желательно отложить на полгода – год. Также, это связано с необходимостью проветривания внутренней естественной влаги, находящейся в бревне. Для этого, желательно, на время усадки сруба оставить открытыми оконные и дверные проемы. Лучшая древесина из Архангельской, Кировской, Костромской областей и из Чувашии. Деревянные рубленые дома – это русская традиция, прошедшая сквозь многие века и не потерявшая своего значения до наших дней.